曼谷MRT在2019年新開多十一個站，其中最受注目的要數唐人街和大皇宮一帶的舊城區，因為從前沒地下鐵經過的時候，去曼谷舊城區只能到MRT的Hua Lamphong再換乘的士或乘船在大皇宮碼頭上岸再換乘的士，現在不用那麼麻煩了，可以利用Wat Mangkon、Sam Yot及Sanam Chai三個地鐵站，編制出文青懷舊一日遊，又或拜訪過百年歷史的寺廟及皇宮。
Wat Mangkon 龍蓮寺站是Hua Lamphong 之後的第一個站，這個地鐵站可以直接來到曼谷的唐人街。唐人街的招牌林立，沿著Yaowarat Road 耀華力路都是華人開的金行及酒家，日間的唐人街比較寧靜，夜晚才化身夜市。
我個人反而覺得唐人街的內街比較好走，古舊的房屋帶點南洋味道，而且不少舊房子被活化成咖啡廳、旅館等，可謂是新興的文青區。這次因為比較早來大部分的店舖還未開門，所以只到早餐店吃一個泰式早餐，詳情可看這篇: 百年食店三選: 益生老店、新記燒鴨、連泰皇都大讚的泰菜—符德興
Sam Yot 站是到蘇泰寺和金山寺的地鐵站。兩座寺廟都是由泰皇拉瑪一世下令興建，有超過二百年的歷史。不同的是，蘇泰寺屬於最高的皇家等級，寺廟除了氣派華麗的建築風格外，蘇泰寺更是拉瑪八世，也就是大家很熟悉的前任泰王蒲美蓬的哥哥的安葬之地。
因為蘇泰寺不少部分正在維修的緣故，加上之後的行程會參觀臥佛寺，所以沒有買門票內進參觀。感覺上蘇泰寺和臥佛寺建築風格相近，但遊人少很多，去過臥佛寺的朋友可以來蘇泰寺再作參觀。
蘇泰寺門外有個蠻熱門的打卡熱點: 巨大鞦韆 Giant Swing，鞦韆高達二十一米，由拉瑪一世於1784年下令興建，紅色的柚木令人想起日本的鳥居。泰國雖然貴為佛教國家，它的文化也受到來自印度的婆羅門教影響，這個鞦韆是用來進行婆羅門宗教儀式，迎接濕婆的到來。在這麼高的鞦韆架盪鞦韆，當然會發生意外，所以在1935年經過多次中止下正式永久停止這項儀式。
雖說從蘇泰寺和金山寺的距離不到15分鐘路程，但在曼谷皇城剛發展的時候，蘇泰寺屬於城內而金山寺屬於城外，金山寺的泰文名字Wat Saket，直譯可翻譯為「洗頭的寺廟」，因為相傳拉瑪一世在外打完仗回都，在這裡洗澡後在進入內城(改名的理由真夠爛，幸好他不是在這裡拉大便)。
踏上金山寺三百多級樓梯，在廟內可以遠晀整個舊城區的風光以及湄公河兩岸的景色，聽著風鈴被風吹得叮叮噹噹的聲音。然而金山寺這座「山」並不是自然而成的，而是拉瑪三世時候開始人造出來，可是工程做得太爛，曼谷的土地太軟，不能支撐佛塔的重量而整座山倒塌下來，一直到1940年代初利用混凝土造的護土牆來防止山丘崩塌下來，整個金山寺的建造才算完工。
中國人到寺廟拜神是依照自己出生年份所屬的生宵來選擇神像拜神，而泰國人則是按照自己出生當天是星期幾來選擇守護神拜拜。
再上一層到寺廟的頂部，便是供奉舍利子的金色佛塔，正如之前的文章提過，這款鐘型的佛塔英文叫chedi，不少南傳佛教的寺廟，如緬甸的大金寺和這座金山寺都以chedi為寺廟的中心。
參觀完金山寺便到附近餐廳吃午餐，曼谷最有名的pad thai店鬼門炒河粉雖在附近但晚上才營業，沒辦法下只好到旁邊同樣是老店也同樣是蛋包pad thai 的Lueng Pha Pad Thai，只可惜它跟鬼門人氣差太遠，沒有中文店名，沒有中文旅遊書或blog的推介，大多數人去旅遊的心態都是人去我去，因此也就埋沒了很多小店。
儘管還沒吃過鬼門的pad thai，無法與之比較，但Lueng Pha Pad Thai味道相當不錯，甚至有英文blogger認為這裡比鬼門更好吃。
翻開蛋皮，裡面除了麵條還有蝦、芽菜、 韭菜、豆乾，請你再仔細看看麵條的顏色，橙色是化表它以蝦頭的蝦膏炒麵麵條。什麼都不加直接吃你只能吃出pad thai 8分的味道，一加上青檸汁和魚露，神奇的事情就發生了，味道層次豐富了許多，把pad thai的香氣以及蝦的鮮甜味都帶出來。
沒有留言:
張貼留言